Свернуть чат Чат форума Реликвия
|
Шаберы, скальпели, иглы
#1 Offline
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:42
Выбор инструментов для механической расчистки объектов из меди и её сплавов зависит от состояния объекта. Поверхность объекта, как и сам объект, могут представлять собой:
- твёрдый слой из агломератов, лежащий на стабильном грунте
- твёрдый слой из агломератов, лежащий на мягком грунте
- мягкие продукты коррозии
- продукты коррозии или сам объект фрагильные настолько, что необходимо вначале закрепить
Немножко хочу рассказать о шаберах. Они намного удобней в обращении и стабильней чем скальпели. Дольше держат заточку и не так быстро изнашиваются. Шаберы можно затачивать практически под любую форму поверхности. При заточке важно, что бы режущая часть (на картинке отмечено стрелками) была ровной и не имела волн. Вначале шабер затачивается на точильном бруске с водой, далее можно довести на нулёвке и снять град на ремне. Шаберы можно покупать готовые и доводить до нужной формы, или можно сделать самому. Кейстут дал хорошую идею, изготовлять шаберы из трёхгранных надфилей.
На фотографии, у двух шаберов видны следы от заточки. Это говорит о том, что режущая кромка волнистая. Такие шаберы используются только для грубой расчистки. Ближе к поверхности работать надо совершенно гладкими шаберами, иначе останутся следы в виде царапин.
Есть множество разновидностей резиновых валиков. Отличаются они по твердости и по размеру алмазной крошки. При работе по оригинальной поверхности, такие насадки сглаживают её, и тем самым удаляют исторические следы обработки объекта. В связи с этим, такие насадки нужно использовать очень аккуратно и не ко всем объектам !
Для снятия твёрдых и толстых отложений, можно применять алмазные и корундовые насадки. Таким способом, снимаются лишь верхние прочные продукты коррозии и конгломераты. Ближе к оригинальной поверхности расчистка ведётся шабером.
Все работы проводятся под техноскопом. Самый распространенный в России бинокуляр - «Ломо» МБС 9 и 10. Довольно хороший, дешевый и надёжный инструмент. При работе необходимо использовать подкладку, иначе можно повредить объект. Для этого может послужить резиновая или силиконовая подушечка, подушечка из кожи с песком внутри или просто кусок мягкой ткани или толстой кожи.
Производить расчистку находки нужно только в перчатках. Иначе, вы можете занести соли и жир на очищенные участки поверхности, что в последствии может повредить расчищенный объект. При соприкосновении предметом с кожей происходит взаимодействие металла с потом. Нередки случаи образования на поверхности объекта коррозионного пятна, воспроизводящего отпечаток пальца. Пот содержит кроме воды (98–99% по массе) молочную кислоту, мочевину, хлорид натрия, что определяет его агрессивность.
К сожалению, во многих случаях оригинальная поверхность потеряла свою форму, покрылась наростами и ямками. На поверхности лежит спечённые песок и грязь. Все сохранившиеся детали преобразились до неузнаваемости. Я уже говорили о ценности той информации, которую может нести коррозионный слой на археологических предметах из меди и медных сплавов. «Стараясь сохранить археологический вид предмета, реставратор должен вместе с тем выявить его форму, показать детали украшения или конструктивные особенности, раскрыть гравировку или надпись и т.д.». Зачастую, когда-то ровная поверхность изменила свою форму из-за увеличения объёма продуктов коррозии в нижних слоях.
В начале, с поверхности предмета при помощи щетинной щеткой, шабера или скальпеля счищается земля и смешанные с ней рыхлые продукты коррозии. Для размягчения отложений можно использовать дистиллированную воду или органические растворители (спирт, ацетон), но вначале необходимо сделать пробу.
При расчистке объекта, можно и даже нужно комбинировать различные инструменты. При помощи штихеля, шабера, скальпеля, бормашинки или просто деревянных заостренных палочек и мягких щёточек (кисточек) нужно постараться расчистить все сохранившейся детали оригинальной поверхности. Как бы просто это не звучало – этот процесс является очень долгим и кропотливым занятием, требующим практики.
При расчистке, невозможно зачищать всё поверхность сразу. Миллиметр за миллиметром выравниваем наросты и расчищаем участок за участком, сглаживая при этом неровности. Работать надо аккуратно, проверяя постоянно поверхность на наличие пустот и фрагильных частей. При выявлении таких повреждённых участков, проводится фиксация закрепляющим р-ром.
На расчищенной поверхности не должно оставаться следов от инструмента. Для этого, все шаберы, штихели и лезвия скальпеля должны быть ровно заточены. В некоторых случаях, для сглаживания ровных поверхностей можно использовать резиновые с алмазной крошкой насадки. Делать это надо, очень аккуратно, иначе поверхность можно покарябать или она становится полированной и блестящей. Для удаления мягких отложений можно использовать палочки и обрезанные кисточки. При этом все работы должны проводится под увеличительным стеклом или техноскопом.
Как уже было сказано, сильно корродированное находка может при высыхании потерять свои верхние слои или даже совсем рассыпаться. Для предотвращения этого необходимо её закрепить. После закрепления можно приступить к расчистке объекта
То, что я пишу – это не инструкции к действию, и тем более не руководство по эксплуатации. Это всего лишь – поверхностный взгляд на те или иные проблемы.
При наличии небольшого опыта можно добиться вот таких результатов.
Спасибо от 9 Пользователи:
|
|
#2 Offline
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:43
Спасибо от 8 Пользователи:
|
|
#3 Offline
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:44
Фото шаберов есть выше в теме.
Вот полный вид шабера. Это заводские, но ручка – простой карандаш.
Иголками не очень удобно работать. Они могут царапать. Кроме этого иголки и палочки не режут, что часто необходимо, а лишь надавливают на окислы и отслаивают их. Но это возможно лишь в том случае, если между оригинальной поверхностью и загрязнениями присутствует разделительная фуга.
Режем одной из трёх граней. По поводу того, как держать инструмент - нет никаких правил. Каждый сам для себя это должен решить. В данном случае – важен результат.
Это как писать буквы. Один держит ручку в правой руке, другой в левой, но результат - один. Здесь действительно, необходимо самому, методом проб и ошибок определить в каком случае необходимо «писать» правой рукой, а когда - левой. Под каким наклоном и в каком направлении вести шабер в том или ином случае. Просто словами, это описать невозможно. Рад бы показать практически, но в России буду лишь в апреле.
Может быть картинка поможет
Для начала, необходимо потренироваться на простых экземплярах. Главное, постараться не царапать поверхность. Как правило, в некоторых местах, загрязнения отслаиваются благодаря разделительной фуги точно по оригинальной поверхности. Но, в некоторых случаях приходиться в прямом смысле срезать под уровень оригинальной поверхности.
По началу, можно грубо расчистить всю поверхность, что бы получить представление о ней. Вот так выглядит участок этой монеты под микроскопом после грубой расчистки.
Изготовление трёхгранных шаберов
В качестве материала служит инструментальная сталь. Мне подарили несколько брусочков ширенной 4 миллиметра.
Разогрев на паяльной лампе кончик брусочка до тех пор, пока он не стал светиться жёлтым цветом, я расковал его на наковальне. Чуть вытянул и сделал брусок круглым и вытянутым. Из круглой формы намного удобней изготовить треугольник в сечении, чем если бы мы попытались сделать его из квадрата. Мне пришлось разогревать брусок стали несколько раз, пока я не получил нужную форму.
После окончания ковка, сталь становится хрупкой, поэтому необходимо снова разогреть заготовку до того момента, когда металл начинает тускло светится. После это необходимо дать медленно остыть стали, прежде чем приступать к обработке на шлифовальном станке. Это обязательная процедура, что бы снять напряжение в металле, иначе заготовка при шлифовке может обломиться.
Затем, когда заготовка остынет, приступил к приданию формы, а именно трехгранника. При этом надо стараться, чтобы она не нагревалась.
После придания окончательной формы можно подправить шабер на точильном бруске. Затем закалить его, разогрев на газовой горелке и опустив в воду или масло. В результате мы имеем шабер. Для его доводки используем гладкий шлифовальный камень. Не обязательно доводить всё лезвие, достаточно заточить лишь рабочую часть. Грат можно снять на ремне.
Спасибо от 7 Пользователи:
|
|
#4 Offline
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:46
Иногда, для расчистки или взятия проб для микрохимического анализа требуются очень тонкие и острые иглы. В продаже есть готовые иглы, но при работе все иглы очень быстро притупляются. Тонкие и относительно твёрдые иглы изготавливаются из вольфрама.
Что бы привести иглу в порядок, или сделать самому, можно использовать электрохимию. Для этого нам потребуется трансформатор (блок питаний постоянного тока) на 5-12 вольт и два раствора электролита. Один для грубой «заточки», другой для более точной доводки. Для этого приготавливается два раствора электролита, желательно из NaOH. Первый р-р 15%, другой 2 %.
Смысл всей процедуры прост: металл переходит с плюса на минус. При этом, наша игла приобретает необходимую остроту. Заготовка цепляется к плюсу крокодильчиком (анод). В качестве катода можно взять простой гвоздь. Вначале погружаем всё в 15% электролит, а затем в 2% раствор. Для достижения положительного результата, рекомендую «макать» (доставать и опускать) заготовку всё время процесса. И ещё, растворение металл, при использовании одного гвоздя происходить однобоко, поэтому необходимо крутит иглу. Всё на самом деле очень просто и занимает всего пару минут. В конце процесса необходимо промыть иглу в дистиллированной воде.
:!: Соблюдайте технику безопасности. Не вдыхайте пары и старайтесь избегать искры :!:
Спасибо от 4 Пользователи:
|
|
#5 Offline
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:48
http://www.sapphire....58/catalog.html
Шаберы
http://www.mehobrabo...11/catalog.html
В принципе, все хорошие.
Берите пока трёхгранники 1, 2, 4, 8. Их проще всего подгонять. Номер 4 самый бюджетный, только ручку (карандаш выдвижной) надо будет приобрести.
Для номера восьмого специальный держатель придётся покупать.
Спасибо от 6 Пользователи:
|
|
#6 Offline
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 06:54
#7 Offline
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 07:26
Михаил, а какой держатель и адаптер надо приобрести на сайте Мехобработка ?
В художественных салонах продаются цанговые карандаши, можно использовать их.
Там же сть цанговые ножи, они более прочные, но требуют не большой доработки.
Спасибо от 2 Пользователи:
|
|
#8 Гость_Jury62_*
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 21:53
Михаил, я купил шаберы фирмы "NOGA"Заготовки для шаберов (Корневертка)
http://www.sapphire....58/catalog.html
Шаберы
http://www.mehobrabo...11/catalog.html
В принципе, все хорошие.
Берите пока трёхгранники 1, 2, 4, 8. Их проще всего подгонять. Номер 4 самый бюджетный, только ручку (карандаш выдвижной) надо будет приобрести.
Для номера восьмого специальный держатель придётся покупать.
Вопрос, чем можно их заточить, чтоб как клинок?
Они заточены были на заводе, но мне кажется, что нужно подточить.
Спасибо!
С уважением,Юрий.
Похожие темы
Название темы | Форум | Автор | Статистика | Последнее сообщение | |
---|---|---|---|---|---|
бронзовые иглы КК |
Старина | COMANDOR210 |
|
|
|
шаберы,цанги и т.д. |
Лоты без ставок | колбаса |
|
|
|
Бронзовые иглы |
Старина | Студент11 |
|
|
|
граммофонные иглы |
Всяко разно | Роза |
|
|
|
Иглы для вязания сетей и шитья одежды? |
Неопределенные предметы - определяем вместе | ALEKO |
|
|